Догляд за посадками

Дляодержання високого врожаю томатів необхідно ретельно доглядати за рослинами і стежити, щоб ґрунт був достатньо зволожений і завжди пухкий, а рослини були освітлені і провітрювалися. Своєчасно забезпечують рослини томату поживними речовинами, регуляторами росту, ведуть боротьбу з бур'янами в міжряддях і рядах, шкідниками і хворобами, формують кущ і підгортають його.

Укриття від заморозків

При висаджуванні розсади на початку травня на півдні та на початку червня на півночі в окремі роки рослини ушкоджують заморозки. Тому особливу увагу звертають на загартовування розсади перед висадкою у відкритий ґрунт і забезпечення достатнього фосфорно-калійного живлення в розсадному віці. Крім того, для невеликих ділянок готують індивідуальні укриття: гончарні горщики, скляні банки, саморобні ковпаки або щитки з газетного паперу і крафт-паперу, толі, руберойду, із соломи, рогожі, мішковини, ялинових гілок та інших матеріалів. Цими непрозорими матеріалами рослини вкривають з вечора, а вранці, коли температура повітря стабілізується і становитиме +6...+8°С, їх знімають.

Міжрядні обробітки ґрунту

У спекотну, суху погоду розпушування ґрунту в міжряддях і рядах сприяє зменшенню випаровування вологи з ґрунту, а в дощову, холодну - забезпечує кращий газообмін між повітрям і ґрунтом, що зменшує можливість захворювання рослин грибними хворобами. Томат добре росте і розвивається в пухкому ґрунті, тому розпушувати міжряддя необхідно кожні 2-3 тижні, а також після кожного поливу або дощу понад 10 мм.

Після висадки розсади і післяпосадкового поливу, коли рослини приживуться, через 7-10 діб проводять перший міжрядний обробіток ґрунту культиваторами-рослиноживильниками КРО-4,2, КРН-4,2 або КРН-5,6 наглибину 6-8 см зі стрілчастими лапами в широких (90 і 120 см) міжряддях і долотоподібними у вузьких (50 і 60 см) за стрічкового способу садіння, залишаючи біля рослин захисну зону 6-8 см. Ґрунт під час поливу ущільнюється, утворюється щільна кірка в міжряддях, і за несвоєчасного його обробітку можуть вивертатися брили. Наступні (2-3 у вузьких і 3-4 у широких) міжрядні обробітки проводять через кожні 2 тижні до змикання рядів після кожного поливу, рясного дощу і в міру відростання бур'янів, збільшуючи глибину до 10-12 см. За наявності в міжряддях бур'янистої рослинності розпушують ґрунт стрілчастими лапами посередині міжрядь, а з боків встановлюють на культиватор долотоподібні лапи. Якщо міжряддя чисті від бур'янів, розпушують тільки долотоподібними лапами. Під час розпушування міжрядь стежать за тим, щоб робочі органи культиватора не залишали після себе борозен, а також не присипали рослини томату в рядах. Для ефективної боротьби з бур'янами в захисній зоні рядка на розсадному томаті під час другого і третього розпушування на культиватор встановлюють лапи з відвальчиками Фіщука. Захисна зона за другого обробітку становить 7-10 см, а за третього і четвертого - 12-15 см. За сезон проводять 3-4 обробки в міру утворення ґрунтової кірки і відростання бур'янів.

Для надання стеблам томату надійної стійкості, посилення росту додаткової кореневої системи, надходження з ґрунту в рослину води і мінеральних елементів живлення проводять легке підгортання вологим ґрунтом після поливу або дощу, присипаючи стебло на 6-10 см. Підгортання покращує також тепловий режим ґрунту, особливо в сиру погоду, знижує захворювання рослин у прикореневій зоні. За сезон підгортають 2-3 рази. Перший раз рослини підгортають разом із розпушуванням ґрунту через 15-20 діб після висаджування, коли вони приживуться, другий - через 20-25 діб після попереднього (на початку масового цвітіння і після проведення підживлення), третій - через 10-15 діб після другого.

Міжрядний обробіток ґрунту та підгортання здійснюють культиваторами-рослиноживилювачами КРН-2,8 МО, КРО-4,2, КРН-4,2, КРН-5,6, фрезерними культиваторами КРН-1,4, ФПУ-4,2, кінними культиваторами КР-1,8, КОКС-0,7Б і прополювальними агрегатами ПАУ-4 і ПАУ-6. На важких ґрунтах застосовують фрезерний культиватор-підгортальник навісний ФПУ-4,2. Його використання дає змогу краще розпушувати поверхню ґрунту в міжряддях на глибину 4-12 см і повніше знищувати бур'яни, а в поєднанні з підгортальниками - проводити підгортання.

За даними Національного аграрного університету м. Києва (кандидат сільськогосподарських наук В.В. Хареба) для знищення ґрунтів на навісному фрезерувальному культиваторі ФПУ-4,2.Хареба), для знищення бур'янів і розпушування міжрядь на розсадному томаті можна використовувати ротаційні робочі органи та широкозахватні плоскорізи, розроблені Всеросійським науково-дослідним інститутом зрошуваного овочівництва і баштанництва (м. Астрахань).Астрахань):

У рядах рослин захист від бур'янів і розпушування ґрунту ведуть за допомогою гербіцидів або вручну. За частих механізованих обробок зазвичай відпадає необхідність у прополюванні вручну міжрядь, але водночас не видаляють бур'яни із захисної зони рядка. Тому одночасно з розпушуванням ґрунту культиваторами рослини томата 1-2 рази прополюють і злегка підгортають. Розпушування з прополкою в рядах, якщо вносили гербіцид, здійснюють не раніше ніж через 2 тижні.

Поливний режим

Зрошення позитивно впливає на продуктивність розсадного томату в усіх ґрунтово-кліматичних зонах. Створюючи оптимальні умови вологозабезпечення рослин, зрошення покращує процес асиміляції, ріст і розвиток надземної маси. За зрошення активніше утворюються репродуктивні органи, зменшується їхня осипальність. Однак висаджування томату в холодний ґрунт, полив непідігрітою водою і нестача вологи викликають опадання бутонів, квіток і зав'язі, призводять до закручування листя догори. За неправильного зрошення листя набуває темно-зеленого забарвлення, а волоски на ньому приймають майже вертикальне положення. Отже, найбільший ефект воно дає тільки за оптимального поливного режиму.

Встановлено, що найвідповідальніша фаза у водопостачанні томата - плодоутворення. У цю фазу відзначається максимальна (40-50^м3 на добу з 1 га) витрата вологи. Вона є критичним періодом у водозабезпеченні рослин. Нестача вологи в цей період може призвести до зниження врожаю. У першій декаді серпня, коли плоди починають дозрівати, низькорослі сорти томату поливають рідше, а потім полив і зовсім припиняють.

Оптимальна вологість кореневмісного шару ґрунту (0-50 см до плодоношення і 0-60 см під час дозрівання) при вирощуванні томату для більшості ґрунтово-кліматичних зон (зокрема й Нечорнозем'я).зокрема й Нечорнозем'я Російської Федерації) до початку утворення продуктових органів має бути на рівні 70% НВ, до початку дозрівання - 80% і при дозріванні плодів - 70% НВ.

За твердженням багатьох учених і досвідчених овочівників-аматорів, у середній смузі та навіть у північному степу найкращим способом поливу томату є полив по борознах, особливо для одержання раннього врожаю, бо дощування холодною водою призводить до опадання зав'язей із перших китиць. Поєднання поливу по борознах з дощуванням благотворно діє на ріст і продуктивність томату, особливо під час отримання ранньої продукції. Під час поливу по борознах кінець шланга розташовують біля рослини, щоб вода вільно вбиралася і зволожувала ґрунт, або в міжряддях томата нарізають поливні борозни.

Найефективніше, хоча і трудомістке для відкритого ґрунту, крапельне зрошення. Велика перевага цього способу в тому, що вода, яка надходить до рослин, досить добре прогрівається, а краплі її, контактуючи з повітрям, захоплюють кисень і доставляють його корінню. Без кисню коріння гине.

Багато овочівників-аматорів у своєму господарстві мають у своєму розпорядженні запас води в 2-4^м3, яку тримають у спеціальних ємностях. Для економної витрати води роблять прості установки крапельного типу. Бак або бочку місткістю не менше 200 л піднімають на невелику висоту над поверхнею ґрунту для створення напору. Воду з неї трубами діаметром 31 або 51 мм подають до рослин томата. У міжряддях (ближче до ряду) розкладають труби перерізом 16 мм або ті, що є в наявності. У них роблять шилом отвори, в які угвинчують підготовлені короткі насадки-крапельниці діаметром 0,3-2 мм (типу порожніх ампул від кулькових ручок). Щоб не засмічувалися крапельниці, на виході з бака встановлюють матерчатий фільтр. Такою установкою поливають рослини томату.

При вирощуванні томату застосовують також внутрішньоґрунтовий полив, тобто подають воду безпосередньо корінню рослин. Для цього способу поливу використовують відрізки поліетиленових або капронових труб, дренажні трубки, глечики, сучасну пластикову тару з-під прохолодних напоїв, старий дірявий посуд, виконавши в ньому невеликі отвори для виходу води. Переваги внутрішньоґрунтового поливу полягають насамперед в економній витраті води, рівномірному надходженні її безпосередньо до коріння рослин, не ущільнюється поверхня ґрунту, покращується його повітрообмін, за якого активізується робота корисних ґрунтових мікроорганізмів. Суха поверхня затримує проростання насіння бур'янів і перешкоджає швидкому випаровуванню вологи з нижніх шарів ґрунту. Вологість у приземному шарі повітря нижча, а отже, ймовірність ураження рослин грибними хворобами зменшується.

Поливальний режим томату визначається строками проведення поливів, кількістю їх, міжполивним періодом, поливними і зрошувальними нормами. Ці параметри залежать як від вологовимогливості рослин, так і від кількості опадів у вегетаційний період.

Дані Інституту овочівництва і баштанництва УААН (кандидат сільськогосподарських наук О.В. Антонов) свідчать, що для одержання високого врожаю розсадного томату вологість ґрунту не повинна опускатися нижче 70% НВ. У лісостепу України для підтримання такої вологості ґрунту в середньопосушливі роки, поряд із припосадковим поливом нормою 250-300^м3 на 1га, необхідно провести один вегетаційний полив нормою 300-400^м3 у фазі зав'язування плодів, 2-3 поливи нормою 450-500^м3 у фазі плодоутворення і 1-2 поливи нормою 500^м3 на 1 га в період плодоношення. Зрошувальна норма залежно від погодних умов коливається від 1950 до 2300^м3 на 1 га, а середня становить 2100^м3.

У східному степу, за даними Донецької дослідної станції ІОБ УААН (кандидат сільськогосподарських наук О. Є. Чорновол).Є. Чорновіл), на чорноземах звичайних середньогумусних для розсадного томату оптимальна передполивна вологість ґрунту впродовж вегетаційного періоду становить 80% НВ. Зниження вологості до 70% зменшує врожайність плодів на 15-19 т з 1 га. Оптимальний поливний режим підтримується проведенням, поряд із припосадковим поливом, 6-9 вегетаційних нормою 400-500^м3 води на 1 га. Останній полив проводять, коли у більшості рослин з'являються зрілі плоди. Надалі поливи не збільшують врожай, а погіршують біохімічні показники та знижують стійкість плодів до статичних та ударних навантажень; підвищують вологість повітря, що посилює небезпеку ураження рослин і плодів фітофторозом.

Дані Інституту зрошуваного землеробства УААН (кандидат сільськогосподарських наук О. М. Гор-батенко) (кандидат сільськогосподарських наук О. М. Гор-батенко).М. Гор-батенко), отримані в південному степу, показують, що для розсадного томата в період від приживлюваності розсади до початку плодоутворення вологість ґрунту необхідно підтримувати на рівні 70% НВ, у фазі плодоутворення - 80% і в період плодоношення - 70% НВ. Для підтримання оптимального вологозабезпечення в перший період проводять 2 поливи нормою 400-500^м3 води на 1 га, у другій - 4-5 поливів такою ж нормою і в третій 1-2 поливи нормою 500-600^м3. При вирощуванні сортів томату для механізованого збирання за 15-20 діб до початку роботи комбайна поливи припиняють.

За даними Всеросійського інституту зрошуваного овочівництва і баштанництва (співробітники Р.Т.Дешина, Н.К. Сапецька), у Південному Поволжі в перший (початковий) вегетаційний період поливи проводять за зниження вологості ґрунту в шарі 0-30 см, а в період плодоношення - у шарі 0-60 см до 80-85% НВ. На початку росту рослини менш вимогливі до вологи. У цей період на дельтових землях дають не більше двох, а на заплавних - трьох поливів. Міжполивний період - 10-19 діб. На початку плодоутворення поливи проводять частіше, оскільки нестача вологи знижує налив плодів. До кінця вегетаційного періоду рослини поливають рідше. Загальна кількість поливів томата в дельті становить 14-17 зі зрошувальною нормою 4050-5550^м3 води на 1 га, а в заплаві відповідно 16-18 і 5500-6500.

У Молдові ранній томат у помірно теплу погоду поливають до початку дозрівання плодів за вологості ґрунту 70% НВ у шарі 0-30 см, а надалі - за 80% у шарі 0-50 см. У спекотну погоду поливи протягом усього вегетаційного періоду проводять за 80% НВ, зокрема й для одноразового збирання врожаю середньостиглих і пізньостиглих сортів. Томат середньостиглих сортів, призначених для багаторазового збирання, поливають при зниженні вологості ґрунту до 70% НВ. Останній полив проводять на початку дозрівання плодів. За сезон дають 4-6 поливів (на заплаві - на 2 поливи менше) нормою 300-400^м3 води на 1 га в перший період, а в другий - 400-450^м3. На схилових землях поливи проводять частіше, не меншою нормою, щоб не допустити стоку води.

Підживлення рослин

Основне внесення добрив, а також їхнє застосування під час висаджування розсади та під час підживлення забезпечують гарний ріст рослин і плодів томату, прискорюють їхнє достигання, покращують якість і запобігають розвитку хвороб. Для нормального розвитку рослинам необхідно дати достатню кількість поживних речовин. У разі внесення повної оптимальної дози добрив до висаджування на важких за механічним складом ґрунтах підживлення у вегетаційний період томату можна не проводити. Фосфор під час підживлення використовується гірше, ніж під час внесення до висаджування, а азотні та калійні добрива - приблизно однаково. Підживлення мають велике значення тільки в тому разі, якщо восени або навесні вносили недостатню кількість добрив. Крім того, підживленнями можна поліпшити в окремі фази ріст і розвиток рослин.

З підживленнями запізнюватися не можна. Їх проводять після того, як висаджена розсада прижилася і ґрунт біля рослин розпушений. Крім того, термін підживлення встановлюють за візуальними ознаками. Найкращий термін для азотного підживлення - початок інтенсивного росту вегетативної маси рослин. Практично перше підживлення проводять не раніше, ніж через 10-15 діб після висаджування розсади у відкритий ґрунт, приблизно у фазі початку цвітіння та утворення зав'язі на першій китиці.

У дослідах кандидата сільськогосподарських наук В.Ф. Шпильова.Шпильова, проведених у Волгоградській області на світло-каштанових глибокосолончакових середньозасолених ґрунтах, встановлено, що внесення рідкого курячого посліду під томат у фази цвітіння і бланжевої стиглості (по 2 підживлення відповідно по10 і 20^м3 на 1 га) підвищує вихід ранньої продукції на 2,4 т з 1 га і загальну врожайність на 15,2 т з 1 га (наконтролі без удобрення 35,6 т з 1 га), скорочує строки дозрівання плодів на 10-14 діб і покращує якість продукції.

Замість курячого посліду в перше підживлення вносять розчин коров'яку 1:10 (1 відро коров'яку на 10 відер води) і на Юл розчину додають 15-20 г аміачної селітри або Південь карбаміду, а також 25-40 г суперфосфату. Норма прикореневого підживлення 1 л розчину на 1 рослину. Після підживлення рослини підгортають - низькорослі сорти суцільним гребенем, високорослі - кожну рослину окремо.

Використовують для підживлення як органічне добриво також гнойову рідину (1:7) у дозі 7 л розчину на 10^м2, перегній (1:3) у дозі 3 л на 10^м2 з додаванням 1 склянки деревної золи і 1 сірникової коробки суперфосфату на 10 л рідини.

Мінеральні добрива застосовують як у рідкому, так і сухому вигляді. При рідких підживленнях на 10 л води беруть 10-15 г аміачної селітри або 10 - карбаміду, 20-30 - суперфосфату і 10-15 г калійної солі або 50-60 г удобрювальної городньої суміші. Цю кількість витрачають на 5-6 рослин. При сухих підживленнях дають суміш повних мінеральних добрив, що складається з 30 г аміачної селітри, 75 - суперфосфату і 20 г калійної солі на 10^м2. Надалі азотні добрива з підживлення виключають. Добрива кілька разів перемішують, мотикою (сапою) нарізають канавку в міжряддях глибиною 8-10 см і на відстані 10-12 см від рослин насипають по 10 г на 1 м ряду, засипають ґрунтом і поливають. У підживленнях дуже зручно використовувати карбамід, сульфат калію, а також витяжку з подвійного суперфосфату. Підживлення і поливи проводять у теплі сонячні дні рано вранці. Під час проведення підживлень і поливів слід враховувати, що надмірне їх застосування веде до розростання надземної маси рослин, що затримує плодоутворення.

Томат вельми чутливий до позакореневого підживлення - тонкого розпилення розчину по листю. Одночасно з кореневим підживленням рослини у фазі масового цвітіння обприскують ввечері розчином борної кислоти (2 г на 10 л води). Цієї кількості розчину достатньо для обробки 60-70 рослин. За вегетаційний період обприскують 3-4 рази з інтервалом 15-20 діб.

Для позакореневого підживлення готують також розчин із 10 г карбаміду (сечовина) та 1 г перманганату калію в 10 л води. Крім того, рослини обробляють 0,5%-ю витяжкою суперфосфату (50 г на 10 л води) на початку цвітіння першої китиці, що підвищує вміст сухої речовини і суми цукрів у плодах, покращує їх лежкість. Суперфосфат заливають гарячою водою і кілька разів протягом доби перемішують. Відстояний розчин фільтрують через кілька шарів марлі та обприскують ним рослини.

Закінчивши підживлення, обов'язково розпушують міжряддя, а через 2-3 доби рослини підгортають. Це спричиняє появу нового коріння, посилює живлення і підвищує стійкість рослин до вилягання стебел, запобігає осипанню квіток, покращує проростання пилку, прискорює зав'язування та достигання плодів.

Друге кореневе підживлення проводять через 20-25 діб після першого під час масового цвітіння та наливання плодів (у липні). З органічних добрив використовують курячий послід, коров'як, гнойову рідину і перегній. Курячий послід спочатку розмочують у воді 2-3 доби у співвідношенні 1:2 (1 частина посліду і 2 частини води). Отриманий настій розбавляють водою у співвідношенні 1:10. До 10 л розчину додають 2 столові ложки суперфосфату і 1 столову ложку сульфату калію. Витрачають Юл розчину на 15-20 рослин.

Для другого підживлення використовують і коров'як. Його розводять у воді у співвідношенні 1:5, тобто беруть 1 відро коров'яку і 5 відер води, ретельно перемішують. Додають 250 г суперфосфату, 100 - карбаміду, 150 - калійної солі, 2,5 - сірчанокислого калію, 3 - мідного купоросу, 2 г борної кислоти і вносять на 10^м2. Крім цих добрив, борозенки навколо рослин посипають деревною золою - 0,5 склянки на одну рослину.

При внесенні в друге підживлення повних мінеральних добрив дози збільшують: аміачної селітри до 60 г, суперфосфату - до 150 г і калійної солі - до 50 г на 10^м2. Цієї суміші витрачають 18-20 г на 1 м ряду. Замість цього використовують городню удобрювальну суміш: 50-60 г на 10 л води. Витрата розчину на 5-6 рослин. Застосовують також комплексні добрива з мікроелементами (40 г на 10 л води). Склад підживлення залежно від стану рослин може змінюватися. Якщо надземна маса рослин потужна, темно-зеленого кольору, а цвітіння і зав'язування плодів затягується, виключають азотні добрива.

Третє підживлення проводять приблизно через 2-3 тижні після другого у фазі плодоутворення і початку дозрівання плодів (у серпні). За наявності органічних добрив їх розводять у воді (курячий послід 1:12, коров'як 1:5). Розчини вносять із розрахунку 0,5 л на одну рослину. З мінеральних добрив застосовують карбамід (200 г на 10^м2) і сульфат калію (100 г на 10^м2). Добрим добривом є деревна зола, яку дають під час розпушування міжрядь у кількості 1 склянки під одну рослину.

Мульчування ґрунту

Мульчування - широко відомий технологічний прийом для зменшення випаровування вологи й утворення ґрунтової кірки, поліпшення температури ґрунту, пригнічення бур'янів, заощадження поливної води, прискорення достигання плодів і підвищення врожаю. При цьому покривають ґрунт шаром (3-5 см) розпушувальних матеріалів (перегноєм, торфом). Використовують також опале листя, солому, тирсу, гній, скошену траву. Мульчею служить і поліетиленова плівка світла і чорна, крафт-папір, толь, руберойд. Ці матеріали розстеляють на гряди, роблять отвори, куди висаджують рослини. Простір між рослинами виявляється закритим. Розпушувальними матеріалами мульчують ґрунт одразу після висадки розсади та її поливу, а також після розпушування міжрядь.

Регулятори росту

В інтенсивній технології вирощування томату поряд із застосуванням високопродуктивних сортів, ефективних прийомів та елементів важливим фактором збільшення врожаю є використання регуляторів росту, здатних умалих дозах впливати на перебіг таких найважливіших біологічних процесів у рослинах, як проростання насіння, ріст, утворення нових органів, перехід рослин до цвітіння, формування і дозрівання плодів тощо. д.

Регуляція росту та розвитку в рослинах здійснюється за допомогою фітогормонів (ауксини, гібереліни, цитокініни, абсцизини та етилен). На основі відомих груп фітогормонів синтезовано велику кількість аналогів, які мають високу фізіологічну активність і знайшли широке застосування в практиці. Наразі в Російській Федерації, Україні та інших країнах дозволено до застосування понад 10 стимуляторів, які, завдяки включенню в технологію, підвищують врожай, дають більш ранню продукцію, прискорюють дозрівання недозрілих плодів. До таких препаратів належать емістим-С, івін, епін, фетіл та ін., які застосовують під час вирощування томату.

Емістим-С, водний розчин (екстракт ростових речовин у 60 %-му етанолі), синтезовано в ІБОНГ НАН України, розповсюджує його акціонерне товариство "Високий врожай" (м. Київ). У продаж надходить в упаковці, яка містить 3 або 5 ампул по 1 мл. Застосування його на посадках томату прискорює дозрівання плодів, покращує їхню якість, збільшує врожай, зменшує вміст нітратів і важких металів. Обприскують ним рослини у фазі бутонізації томата або одночасно з фітосанітарною обробкою посадок проти хвороб і шкідників. Норма витрати препарату 5 мл у 300 л води на 1 га.

Івін, водний розчин (1М-оксид-2,6-диметилпіридину) синтезовано в ІБОНХ НАН України, розповсюджує його акціонерне товариство "Високий урожай", м. Київ. У продаж надходить в ампулах по 1 і 10 мл. Його використовують для замочування насіння томату та інших овочевих рослин перед сівбою для вирощування розсади. Для отримання робочого розчину вміст ампули (1 мл) розчиняють у 20 л води. На 1 кг насіння витрачають 1,5-2 л розчину. Замочування насіння томату в робочому розчині івіну проводять протягом 12-16 год. Овочівники-аматори застосовують його і під час обприскування рослин у розсадному віці та у фазі цвітіння менш концентрованим розчином, що підвищує врожай, вміст у плодах сухої речовини, цукрів і аскорбінової кислоти.

Регулятор росту епін синтезований російськими та білоруськими вченими. Це унікальна речовина природного походження, яка мобілізує захисні сили рослини і дає змогу отримати гарантовані врожаї за найнесприятливіших умов. Діюча речовина (д. р.) епіну - епібрасинолід. Одна ампула містить 0,25 мг д. р. в 1 мл розчину. Рослини томату обприскують у фазах бутонізації та цвітіння з розрахунку 1 ампула на 5 л води на 100^м2.

Фетіл - екологічно безпечний стимулятор росту рослин томату. Дозволений для продажу населенню в Російській Федерації. У продаж наступає в упаковці 5 таблеток. Одну таблетку змочують у спирті, розведеному водою (1:1), і розчиняють в 1 л води. Отриманим розчином обприскують рослини 2-3 рази (1 л розчину на 25^м2). Застосування фетилу сприяє прискоренню дозрівання, покращує якість продукції, підвищує врожай і стійкість рослин до хвороб.

Формування куща

У томату ще у розсадний період утворюються в пазухах листків бічні пагони або, як їх звикли називати, пасинки. Кожен такий пагін дає початок самостійному стеблу. У результаті за вільного розвитку кущ томата складається з безлічі стебел і листя, кількість яких регулюється живленням і станом погоди.

У зв'язку з цим на прискорення дозрівання плодів і підвищення врожаю томату впливають способи формування куща, тобто видалення зайвих бічних пагонів, листя, а іноді навіть і суцвіть (китиця), а також прищіпка верхівки (точки росту) рослини. Мета цих технологічних операцій - переключити накопичені рослинами пластичні речовини на швидкий ріст і дозрівання залишених плодів. Спосіб формування куща залежить від ґрунтово-кліматичної зони та вирощуваного сорту чи гібриду.

Видаляти зайві бічні пагони необхідно в зонах з коротким літом, де зазвичай на кущах дозріває мало плодів, а також у всіх районах на загущених посадках і на ґрунтах, де спостерігається надлишковий ріст вегетативної маси на шкоду плодоношенню і своєчасному дозріванню плодів.

Хто хоче отримати ранній урожай, повинен один раз на 5-7 діб, як стверджує доктор сільськогосподарських наук С.Ф. Гавриш, видаляти бічні пагони (не більше 1-2 пагонів з однієї рослини за один прийом). Не можна допускати переростання пагонів. Після досягнення довжини 4-7 см їх систематично видаляють, зривають вручну або зрізають секатором, ножицями, ножем і залишають пеньок завдовжки 0,5-1 см, який не дає швидко виростати на цьому місці новому пагону.

Запізнювання з видаленням бічних пагонів, які досягли розміру 10 см і більше, не тільки не приносить користі, а й знижує врожай, бо веде до виснаження материнського куща. Роботу цю проводять у сонячний ранок, щоб швидше підсохла ранка на стеблі. Якщо не видаляти зайві бічні пагони, з'явиться багато інших із квітковими китицями. Що їх більше, то повільніше утворюються і дозрівають плоди. Видаляють бічні пагони залежно від умов вирощування та сорту через 25-30 діб після висаджування розсади в ґрунт.

Прийом видалення бічних пагонів дає змогу керувати ростом і розвитком рослин. У північних районах рослину формують переважно в одне стебло, видаляючи всі бічні пагони, що утворюються в пазусі кожного листка на основному стеблі. Основне стебло продовжує рости і є головним. У цьому разі коренева система обслуговуватиме лише одне стебло, яке навіть в умовах короткого північного літа встигає дати визрілі плоди й отримати порівняно високий урожай. Якщо на основному стеблі залишають тільки першу китицю, плоди дозрівають у найбільш ранній термін і будуть великими. Зі збільшенням числа кистей (2-3) зростає невирівняність плодів за крупністю і відсувається термін дозрівання.

У середній смузі Російської Федерації у відкритому ґрунті на томаті встигають дозріти плоди, що зав'язалися до 1 серпня. Тому наприкінці липня видаляють усі бутони, дрібні бічні пагони, на стеблі прищипують точку росту, причому над китицями з плодами, що вже зав'язалися, обов'язково залишають 2-3 листки, оскільки плоди наливаються завдяки їм. Без видалення бічних пагонів плоди виростають дрібнішими і гіршими. Крім того, обмежуючи кількість квіток і зав'язей, домагаються прискореного розвитку і дозрівання плодів. Для цього кущ формують в одне стебло. На першій і другій китицях залишають по 4-5 квіток (3 зав'язі), на третій китиці - 3-4 квітки (2 зав'язі), на четвертій китиці - 2-3 квітки (1 зав'язь). Усього на рослині дозріває 9 плодів.

Під час формування куща у два стебла видаляють усі бічні пагони, крім одного, що росте безпосередньо під першою квітковою китицею на основному стеблі. Розвиваючись, цей пагін утворює друге стебло. У цьому випадку ніколи не залишають нижній пагін. На ньому квіткова китиця утворюється після сьомого-восьмого листка.

Під час формування куща в три стебла, крім пагона під першою квітковою китицею, залишають ще один із розташованих нижче, найбільш розвинених. Зазвичай у висадженої розсади залишають основне стебло і два бічних пагони на його верхівці в безпосередній близькості до першої кисті. У результаті отримують тристеблову форму куща. Решту пагонів, що з'явилися в пазухах листків, постійно протягом вегетаційного періоду видаляють.

Зменшення кількості листків на стеблах дещо покращує ріст пагонів із бруньок у пазухах зрізаних листків, а також прискорює процес дозрівання плодів. Особливо важливо зрізати нижнє листя розсади: пагони, що виросли з пазух, складуть скелет куща і дадуть основну частину врожаю плодів. Однак цим прийомом потрібно користуватися дуже обережно. Здорові, молоді листки рослин здійснюють процес фотосинтезу, за рахунок чого відбувається ріст кореневої системи і плодів. Природно, видалення великої його кількості може відчутно знизити врожай і погіршити якість плодів. Таке листя зрізають у дорослих рослин тільки в тому разі, якщо воно затінює сонце плодам, що дозрівають, у загущених посадках у центрі куща (проріджування крони).

Поряд з видаленням бічних пагонів і листя обмежує подальший ріст рослини, прискорює налив і дозрівання плодів, що зав'язалися, прищіпка верхівки плодоносного стебла - видалення точки росту. Прищіпку залежно від ґрунтово-кліматичної зони, сорту і погодних умов зазвичай проводять у поліссі та лісостепу в середині серпня за 3-4 тижні до настання осінніх заморозків. Великоплідні сорти прищипують над другою, третьою і четвертою китицями, дрібноплідні - після п'ятої-сьомої китиці. У південних районах томат вирощують без прищіпки. У високорослих сортів ріст рослин не обмежений, тому прищіпка зупиняє його і прискорює формування і визрівання плодів, що зав'язалися. Однак, як помітили овочівники-любителі, на сорті Гігант уникають видаляти верхівку куща. Видалення точки росту рослини припиняє ріст плодів, і починається їхнє дозрівання на шкоду великоплідності та масі загального врожаю. Крім того, прищіпка точки росту стебла без видалення бічних пагонів малоефективна. Прищіпка верхівки плодоносного стебла особливо важлива для індетермінантних сортів. При обрізанні верхівок стебел над останньою китицею залишають 2-3 листки, що не порушить нормальний розвиток зав'язі плодів.

Одночасно з прищипуванням видаляють всі квіткові китиці з квітками, що не розпустилися, які не встигнуть сформувати плоди. Після цього рослини всю силу сконцентрують на формування врожаю плодів, що залишилися. Крім того, з метою отримання великих привабливих плодів зав'язі їх проріджують у фазі цвітіння. Під час вирощування томату великоплідних сортів у кожній китиці залишають не більш як 6 плодів, видаляючи не тільки дрібні зав'язі, що утворюються понад норму, а й перші розквітлі багатопелюсткові квітки, що розцвітають і утворюють великі, але потворні плоди. Таким чином регулюють величину плодів - чим їх менше, тим вони більші.

Підв'язка до опор

Щоб створити кращі умови для розміщення рослин на ділянці та знизити їхні захворювання, через 10-12 діб після висаджування стебла індетермінантних сортів томату підв'язують до опор (дерев'яні кілки, металеві стрижні, рогатки, драбинки, сітчасті, шпагатні опори і т. д.). Опори дають можливість правильно сформувати томатний кущ. Крім того, підв'язка рослин до опори дає змогу раціональніше використовувати ґрунт і променисту енергію сонця, сприяє гарному провітрюванню рослин, запобігає їхньому виляганню, дає змогу одержувати чисті (не забруднені землею) плоди.

Високорослі сорти томату, як показала багаторічна практика, вирощують на виноградній шпалері. При підв'язці кожне стебло і кожна плодова кисть добре висвітлюються сонцем, провітрюється після дощу і поливу, що має важливе значення. Досвідчений селекціонер-аматор Ф.М. Тарасенко із Сумської області ряди рослин формує за типом виноградної шпалери. По рядах висаджених рослин на відстані 3-4 м одна від одної він забиває в землю старі металеві труби діаметром 0,5 дюйма (можна дерев'яні кілки перерізом 10x10 см, залізобетонні стовпчики або шматки водопровідної труби). Висота труб або інших опор 2,5-4 м. Між опорами зверху робить розпірки, потім натягує алюмінієвий дріт товщиною 3-4 мм у 5-6 рядів.

При використанні способу Ф.М. Тарасенка перший ряд дроту від землі зміцнюють на висоті 35 см, наступні - один від одного через 50 см. Щоб дріт не провисав, у рядах між рослинами ставлять проміжні стовпчики. До дротяної шпалери для зручності підв'язують (мочалом або шпагатом) рослини, рівномірно розташовують стебла з квітковими китицями, а пізніше і з плодами. Один кінець шпагату підв'язують вільно до стебла на відстані 10 см від землі, інший прикріплюють до дроту. Щотижня верхівки куща обертають навколо шпагату. Коли утворюються плоди, не допускають, щоб на нижніх китицях вони стикалися з ґрунтом. Для цього додатково підв'язують їх до шпалери, а до багатоплідних грон підставляють спеціальні лавочки. Це зберігає плоди від забруднення і пошкодження слимаками.

Детермінантні та напівдетермінантні сорти томату підв'язують до кілків. Кілкова культура особливо необхідна в районах, де влітку випадає багато опадів. Підв'язування рослин до кілків і відповідний догляд відсувають терміни ураження їх навіть такою хворобою, як фітофтороз. Перший раз рослини підв'язують при зав'язуванні плодів на другій китиці, другий - на 3-4 китицях.

Кілки встановлюють з північного боку рослини на відстані 10-15 см від стебла і закопують на глибину 40-50 см. Для середньостиглих сортів кілки мають бути висотою 1,2 м, для пізньостиглих - 2-25 м. Рослини підв'язують до кілків прядив'яним шпагатом вісімкою біля першого листка. У міру зростання рослини підв'язують над другою і третьою китицею. Прив'язка має бути міцною і не затягувати туго стебло рослини, оскільки товщина його буде збільшуватися в міру зростання.

За відсутності шпалери, кілків, рейок рослини підв'язують до дерева, стовпа, огорожі, прутів, нахилених до стіни будівлі або споруди, і т. ін. Плоди, які сформувалися, швидше дозрівають, якщо їх висвітлює сонце. Для цього під китиці підставляють дерев'яні рогатки, видаляють сухе і пожовкле листя.

Запилення квіток

Томат - самозапильна рослина. При вирощуванні його в перший період особливо важливо не допустити осипання квіток, що часто спостерігається за несприятливих умов (незбалансоване внесення добрив; висадка розсади в холодний ґрунт і полив холодною водою; висаджування також перерослої розсади в момент цвітіння, з порушенням грудки землі та коріння; нестача в ґрунті вологи; суха вітряна або холодна дощова погода; нестача мікроелементів у ґрунті; перезволоження ґрунту та ін.).). Морфологічна особливість томату така, що в одній квітці містяться тичинки з пильовиками (чоловічий орган) і стовпчик із приймочкою (жіночий орган). Під час дозрівання пилку пильовики розкриваються, пилок висипається на приймочку, забезпечуючи запліднення зав'язі та розвиток плоду. Якщо обсипаються квітки і зав'язі, це означає, що квітки неповно або зовсім не запліднилися.

Перезапилення застосовують не тільки для одержання гібридного насіння, а й для підвищення врожаю в рік його вирощування. Річ у тім, що у великоплідних сортів томату в квітках мало пилку і він буває стерильним. При додатковому запиленні збільшується кількість зав'язей. Щоб усунути неповне запліднення квіток, проводять легке струшування стебел або квіткових кистей. Цю роботу краще здійснювати в тиху, безвітряну сонячну погоду. Тоді багато з квіток краще запиляться.

Прийоми прискореного дозрівання плодів

Поряд з видаленням бічних пагонів і листя, прищипуванням точки росту рослини, які прискорюють дозрівання плодів, нині овочівники прагнуть прибрати врожай до моменту спалаху фітофторозу. Для цього застосовують такі додаткові прийоми.

Для більш швидкого дозрівання плодових кистей їх повертають на південь до сонця, але так, щоб не зламати стебла. Прийом ефективний при догляді за низькорослими сортами. При цьому сухе і пожовкле листя обрізають і видаляють, а під важкі плодові китиці підставляють дерев'яні розпірки - рогатки або укладають китиці на стеблі так, щоб плоди висвітлювалися сонячними променями. Це не тільки прискорює дозрівання, а й оберігає плоди від загнивання.

Активізує дозрівання плодів на кущі й наскрізний поздовжній розріз стебла. Його роблять гострим ножем або скальпелем завдовжки 5-7 см поблизу кореневої шийки рослини на висоті 12-15 см від землі. У розріз вставляють дерев'яну тріску (краще ялинову) завтовшки 0,5 см, завширшки 2 см і повертають широким боком, щоб розсунути стінки стебла. Це обмежує надходження в рослини живлення і вологи, що прискорює дозрівання плодів на 7-10 діб.

Надрив коренів також прискорює дозрівання плодів. Рослину обхоплюють обома руками в нижній частині стебла і злегка підтягують догори.

Ці прийоми бажано застосовувати лише після того, як більша частина плодів на кущі сформувалася, тобто досягла розміру, притаманного даному сорту. Якщо розрізати стебло або надірвати корінь передчасно, багато плодів залишиться дрібними і різко знизиться врожай.

Прискорює дозрівання плодів кільцювання стебла тонким мідним дротом на висоті 2,5-3 см від поверхні ґрунту. Здорові, з великими плодами рослини пізньостиглих сортів іноді висмикують з корінням і підвішують на горищі або терасі для дозарювання. Скорочуються терміни дозрівання, якщо вибірково знімати з рослин бланжеві плоди, а потім дозарювати їх у ящиках у темному теплому приміщенні, перешаровуючи стружкою або газетним папером.